（一）
初春的川南多阴雨天气，难得大年初三这天，无风无雨又无雾，天气晴好。我们一家三人出发去游沫若故里乐山。早晨八点多钟，汽车自宜宾开出，经自贡、荣县，中午时分抵达乐山。
乐山位于岷江之边，不单有举世闻名的“乐山大佛”雄伟雕塑，城外不远的沙湾镇就是文坛巨匠郭沫若故里。进出乐山的快捷交通目前只有成（都）乐（山）高速公路，已规划的机场、铁路和乐（山）自（贡）、乐（山）宜（宾）高速路均在待建中。我们乘坐的汽车，在自贡出内（江）宜（宾）高速路后，只有走水泥路面已经很老旧的普通公路。公路中途很长一段破碎得十分厉害，正在逐段整修，好在自贡出来近200公里的车程都在盆周浅丘间行驶，一路并无太险峻和太难行的路段。沿途乡场集市较多，农舍人家密集。许多新修的农舍还是砖混结构的小楼房，差不多都贴着外装饰的白瓷砖，在绿野茂竹的背景中显得很是炝眼。
这一带给人的印象不属贫困地区，却也算不得十分富裕。
车过荣县县城，接近途中一个叫长山的大镇，公路沿线的路边出现一排排铺设在专用架上的大小钢管的管线，随着公路的起伏曲折向前伸进，估计这是长山盐矿公司输送盐卤水、天然气的管道。自贡是个盐化工城市，向有“盐都”之称。它地下丰厚的盐矿资源、当然不会仅限于赋予它“自贡”市名的自流井区和贡井区，自贡远郊的长山镇和乐山市的五通桥镇自来也是有名的产盐区。
驶入乐山市境内，路旁景象并无特别变化，但出荣县城来一路碎裂厉害的水泥路面，在乐山境内逐渐好起来，车速明显加快。刚驶过一个叫“马踏”的乡场，车上有人开始在作下车的准备，见情形，此行目的地乐山市快到了。
乐山，是有名的“川南五市”之一。因雄伟的“乐山大佛”雕塑等佛教名胜，又有“佛都”之称。川南的城市都不算很大，却大都建市很早，10多年前，重庆还未分出时的四川只有成都、重庆、攀枝花、自贡、宜宾、泸州、内江、南充八个市，川南占了八个中的四个，乐山由地改市后，原“川南四市一地”也就成了“川南五市”。这些川南城市不单建市早，很有些历史，也很有些特色，这从各个城市享有盛誉的别称可窥一斑。如，自贡以盛产井盐素有“盐都”之称；乐山以举世闻名的大佛雕塑等名胜享有“佛都”之称；宜宾是名酒“五粮液”产地，其地生产美酒的久远历史和现在规模都堪称第一，享有“酒都”之称；内江称“甜城”很早，出产的白糖和果脯蜜饯遐迩有名；泸州因“泸州老窖”浓香白酒的名气，称作“酒城”也积有时日。上世纪八十年代初正式提出了“历史文化名城”这一概念，自1982年国务院分批公布国家历史文化名城开始，至今共公布三批99个。川南五市除内江外，其他四个城市都册上有名。其中乐山、泸州在1994年公布的第三批37个名单中，1986年公布第二批38个名城，四川有宜宾、自贡和重庆（当时尚未升格为直辖市），仅迟于1982年首批名城中的成都，而首批公布的24个历史文化名城，四川也仅有成都一个城市。
将近中午，汽车到了凌云山东面山脚下，有些急于上山看大佛的游客，在这里下车从“乐山大佛”东山门登山进入景区。我们计划的是两日游，第一天游览乐山的市容街景，并住宿市内，第二天一早过岷江登游凌云山和乌尤山。随车继续前行，准备到客运中心车站下车。
汽车从凌云山后转到江边公路上来，沿着岷江岸边大道向位于乐山新城区的车站开去。隔江相望就是乐山的闹市区，也是乐山市的老城区。从车窗隔江看对岸，乐山市城区沿着岷江向上游伸延，新楼林立，旧房也不少。但不论新旧楼房，高得突出、大得气派的不多。对岸沿江拓开的滨江路看来还不错，只是路旁的绿树太矮小了些，也太单调了些，欠缺一些旅游城市的风采。过岷江新大桥，进入乐山市的新区，新区街道宽广平直，两旁建筑布局似太舒朗，使镶间的绿地因而表现得有些铺张。一条纵贯新区的小河，枯水季节竟也水量丰沛、绿浪滔滔。在城市中心有如此浪花翻卷、波清流急的小河蜿蜒流动在楼群、街巷中实是难得，与江南水乡那种水光舒缓的景色相比，别有一种气息，也别有一种情调。可惜，这条叫竹根溪的小河，无论在商业上、在旅游上、还是在增添城市的特色韵味上，都还未加利用。固然，乐山的名片是“山”，凌云山和乌尤山都很有名气，因而，着力做好“山”字文章全然没错。但有条件并有可能时，何妨也用心做做“水”的文章，让城市形象更丰满，岂不更好。略略浏览新区的感受是，城市的规划比较随意，如此好的区位，地势优越，开阔坦荡，呈现在人们眼前的，似乎应该更好一些。
正午时分，车到新建的客运中心。我们下车转乘的士进城，在老城中心找家宾馆安顿后立即上街游览、观光、吃午饭。
（二）
上街第一想去的地方，就是在车上隔江看到的滨江路。几年前来乐山时去过，记忆中滨江路有许多高档次的餐饮馆，正好观光吃饭两方便。乐山城不大，估摸着宾馆离滨江路不会太远，我们出门径往岷江边的方向走去。
岷江是乐山濒临的主流江河，但它在乐山的这一段，不似大多数滨江城市的主流江河那样是西来东去的流水，而呈自北向南的流向。乐山市的城区也因此不象大多数滨江城市那样位于江南、水北，而是坐落在岷江的西岸，城南面的大渡河不是主流江河，流向却是自西向东流，在乐山南城脚下汇入岷江，将顺岷江呈南北走向的乐山城向南发展的空间封隔，使之自然向北面延伸。乐山的这种地理格局，使初来乍到的我们一时颇有些摸不着北的感觉。走在街头，赶紧买一张乐山的导游地图，没想这张地图未按通常印制地图应遵循的“上北下南，左西右东”规则印制，而将北南流向，本应在地图上成纵向显示的岷江，印成横向显示，将东西流向本应成横向显示的大渡河，却纵向出现在地图上。这样逆旋了90度印制出来的地图，虽也看似其它滨江城市一样，突出了主流江河的位置，殊不知对不了解、或是未注意到图上很不显眼的指北针标示的外地人，极易将方向弄个稀里糊涂。事实上，我们那天下午还真在乐山的三里之城里迷了路，尽管一边走一边问路还一边查看手中的地图，结果依然离想去的滨江路越走越远，最后，还是打辆的士才去到滨江路。
旅游城市一般都辟有“旅游一条街”，供外来游客游览、观光、购物，作为旅游城市的乐山也不列外。乐山市濒临岷江的滨江路和濒临大渡河的滨河路，便是这样的地方。滨江路和滨河路相接处的外侧水面，便是岷江和大渡河汇合的三江口。乐山人呼的三江口，其实还包括在城西几公里汇入大渡河的青衣江，青衣江也是自北向南流向，它和岷江一在乐山城东，一在乐山城西。而作为乐山名片的凌云山――乌尤山景区，则在三江口的对面。“佛是一座山，山是一尊佛”，闻名中外的“乐山大佛”就开凿在凌云山中部，那是一尊气势极其巍峨雄伟的石刻弥勒坐像，据介绍：大佛通高71米，其头部高达14.7米，头上发髻共1021个，耳长6.72米，鼻长5.31，眼长3.3米，肩宽24米，手的中指长8.3米，脚背宽9米，长11米，其上可围坐百人，是迄今世界上最大一座石刻座佛佛像。
乐山滨江路是看大佛绝佳之处，也是看水、看山和摄影的绝佳之处。我们在观佛楼附近，隔着三江口观看对岸水光山色。“乐山大佛”依山面水，头与山齐，足踏大江，双手抚膝安然端坐，千百年来对着水势汹涌的大渡河，总是那样神闲气定，雍容大度。乐山大佛开凿于唐玄宗开元初年（公元713年），发念开凿大佛的是凌云寺的海通和尚。那时，三江汇合的水流直冲凌云山脚，势不可当，洪水季节水势更猛，往往使过往船只触壁粉碎，海通见此甚为不安，想以开凿大佛来镇三江风涛。经过20年化缘，海通和尚在困苦中积蓄了很多钱物后开始动工。据说当年佛像动工，募集的人力、物力、财力遍及江淮流域，没等大佛凿成，海通就过世了。后来剑南西川节度使韦皋征集工匠继续开凿，朝廷也诏赐盐、天麻税款以资助，如此民资官助历时90年方告完成。凿成之初，还建有十三层佛阁覆盖其上，佛阁金碧辉煌，蔚为壮观。
“乐山大佛”不仅体形巨大，且雕刻技术高超，结构均匀，比例适宜，佛体头部和身上还巧妙暗藏排水系统，以避免水流冲蚀，减弱风化。如此高超的开凿工程，其总体设计师不知是不是乐山人，乐山历史上是个出人才的地方，出过许多高官、学者和才智之士。据说“乐山”一名来自古语：“智者乐水，仁者乐山”。以此而言，“乐山”似当叫“乐水”更符城名，也更合乐山的历史。
隔江看去，我们明日要登游的凌云、乌尤两山都不大，乌尤山则更显得袖珍，但两山自古就是有名气的风景区，隋唐时佛教兴盛，山上寺庙盛极一时。近年，乐山“天然巨型睡佛”现世，更让人惊叹这一方山水的灵性！首次发现天然睡佛景观的是个来自广东的游客，他在滨江路上也像我们一样观光，并拍摄了许多对岸景区的照片，回广东细细观赏时，偶然从中发现到这一至妙至佳的奇景。我们比照着图片看对岸的“巨型天然睡佛”，果然惟妙惟肖。睡佛全身长达4000余米，由几座山体组成。他仰面朝天，慈祥凝重，体态匀称，面目清秀，头南脚北安详地漂卧在几山相连的山脊线上。睡佛的头、身、足，分别由乌尤山、凌云山和龟城山三山连襟组成。乌尤山上的石、翠竹、绿荫、山径、亭阁、寺庙，分别呈现为巨型睡佛的发髻、睫毛、鼻梁、双唇和下颚；而九峰相连的凌云山，犹如巨佛宽广的胸膛、浑圆的腰和健美的腿，著名的乐山大佛不偏不倚正好端坐在巨佛心脏部位；脚板翘起的佛足，是龟城山的一部份，也是惟一需要在观赏时作些剪切处理的部份。睡佛的整个体态十分逼真、自然、和谐，犹如天造地设，毫无人工斧凿痕迹。
在滨江路留连许久，想起吃中饭的事，于是找到乐山最有名气的“西坝豆腐大酒店”，这个在导游图上显著标出的去处就在附近。我们进去时顾客不多，服务小姐个个都娇小活泼，报菜单时一口本地口音，一看就知道是本地佳丽。我们点了几个菜，自然没漏掉有名气的“西坝豆腐”，这好象不单是“西坝豆腐大酒店”一家、也是乐山所有上档次酒店餐馆的招牌菜，既来之不可不尝，不过吃后感觉并不咋样，没成都的“陈麻婆豆腐”那样有特色。不知“西坝豆腐”这个乐山名菜，当年郭老是否吃过，在他的文集中没见他有过这方面的描述。
饭后去逛了几家商店，夜幕在不觉间悄然降临了。入夜的乐山城总体是温色调的，灯火通明的大小商场人进人出，华灯启亮的街道上车来车往。不知道乐山是否也实施过光亮工程和光彩工程，我们浏览了初晚时分的夜景，感觉夜晚灯光中的乐山城依然还是一副素面朝天的本色。
夜在这里来得并不早，但它静得似乎太早了些，也似乎太容易了些。还不到夜间十时，我们来到滨江路，想凭栏观赏江边景色，特别想看灯光烘托映照的“乐山大佛”。走近滨江路，发觉那里昏暗冷寂，不高又有些疏落的灯柱上亮着节能灯的冷光，那类乎惨淡暗月的灰白光，在背景空旷的夜幕中亮得吃力勉强。看对岸，凌云――乌尤山景区一团黑影，巍峨的“乐山大佛”雕像隐在夜幕后不见真颜。我们大感扫兴，回到宾馆无奈看了一会电视，又推窗看城市夜色，市声宁息，未近午夜的灯光已然朦笼，乐山城此时似已入睡。丝丝凉风拂面吹来，风中有些漉漉湿气，不知几时，已下起淅淅沥沥的细雨，看来我们明天将在雨中登游凌云、乌尤山了。
（三）
昨晚随风而来的细雨，还真的下了一夜。天明了、菲菲的小雨依在飘落着，我们在雨中登船渡过岷江，从乐山大佛景区的北大门登凌云山。登上渡船前，一路不断遭遇到一些类乎导游、实为导乘车（船）人的拦阻。这些人多是中年的当地妇女，他们聚在车站码头附近，看见外地游客便上前介绍游览情况，执意要你选取她们推荐的或乘车、或乘船的游览路线，她们象导游又并不随同游览，目的只是推销她们手中的车船票。象许多旅游地都有的类似导游一样，她们从一当选取你作为推销对象开始，就不管你拒绝与否，一边缠着你说话一边随着你走路，并且始终热情不减，直到你走得很远或作了别的选取，她们才舍你而去。乐山此类导游还有一个特点，那就是即便你最终未选取她们的推荐，她们非但不嗔不怒，还会很和善地告诉你一些接下来应注意的事项，告诉你怎样走才游得好，既少花钱又划算。有的还告诉你，怎样才不会上她们中一些不地道同行的当......等，当然内中不无揭竟争对手方短处，甚至攻讦的话语，但总比那种通同一气、联手欺诈游客的做法要好。
进入景区的门票每人40元，比许多同级别的山、水景区票价要低，而且是一票通游，景区内各景点都不需再行购票。我们进门右拐登山，经载酒亭、雨花台、凌云禅院直上凌云寺。凌云寺前是片开阔的平地，平地的南缘是悬崖，崖边护栏下就是开凿在崖壁凹处的乐山大佛，大佛的头部与崖边半腰高的护栏相齐，凭栏可从上往下俯看整尊大佛雕塑。位于大佛右侧的九曲栈道就从这里盘旋下到江边，为防治游人争拥，以策安全。开阔场地上用钢管排列成迷宫般的单行通道，进口一端在寺前，出口一端便接九曲栈道的进口，栈道进口处守卫着一些年轻的武警。见此时并无游人在那里排队，我们以为是因雨天路滑未开放，转身去别的景点游览。
凌云山虽不大，却不失山林幽深，山道回环的趣境，难怪古往今来有那么多的墨客文人喜欢来这里游山揽胜。山上的古迹和建筑维护得很好，宾馆、停车场一应俱有，但象我们一样冒雨登山的游人不是很多。走进沫若堂，偌大一个幽雅的景点，仅只我们一行三人访游。四周园林、回廊都未见到别的游人，堂前花园中持笔凝思的郭沫若塑像，雨中神情尤显得特立独行。这位从乐山走出去的当代大文豪，与他前辈老乡苏东坡都是诗、文、书法造诣高深，在中国文学史上影响巨大，贡献巨大的学者。古谓：“物华天宝，地杰人灵”，地有灵气然后出人杰。乐山当得此论，川南的几个城市也当得此论。乐山是郭沫若故乡；宜宾是阳翰笙故乡；内江是张大千故乡；自贡是吴玉章故乡，这些人谁不是学界顶级大家？
川南一带的青山绿水间，还果真有灵秀之气。
没有导游，我们一行成了名符其实的“自游人”。从沫若堂出来，按导游图线路逐一游览凌云山上的各个景点，凌云塔、凌云寺、东坡楼等处，一个也没放过。在东坡楼遇到一位好像是工作人员的老先生，他面对冷冷清清无游人的楼、园，表情尴尬地苦笑着向进楼来的我们示歉。我们问他，像春节大假这样的旅游旺季，这里也没游人，平时恐怕更要冷清。他答说，不能怪游人不来，只怪景区景点太无特色，不吸引游人。“游山看景，进寺烧香。到处都差不多，谁又何必为着差不多的景观多花时间呢。”听答话颇有见地，不免和老先生多聊几句。“你说的也是，乐山旅游得天独厚，无论自然景观，还是人文景观都十分丰厚，就是特色不突出，开发得好象也不是很到位。乐山既有雄伟的大佛雕塑，历史上又出过苏东坡、郭沫若这样世界级的古今大文豪，但在旅游资源的利用上，在吸引游人方面，做得却没有其他地方好。如，同是佛像雕塑景观，“乐山大佛”游，远的不若无锡的“灵山大佛”游，近的不如重庆的“大足石刻”游那样人气旺盛；在人文历史景观上也是如此，同样都打“名人文化”这张牌，但是来乐山这个出生过苏轼、郭沫若地方的游客，就没有去李白、海灯故乡江油的游客多。
老先生听后长久无语，默默看着我们离东坡楼而去。
（四）
细雨绵绵一直没停，雨中的凌云山依然无雾无烟，一点不影响游览看景。凌云山满山都是红色山崖，红山石的山路既少积水也不十分湿滑。一边走，一边呼吸着为飘飘洒洒的菲菲细雨湿润的空气，让人有种爽意又清新的感觉。在山上绕了一圈，经海师洞我们回到凌云寺前。有几个男女日本游客在导游、翻译陪同下进寺去。翻译是个年轻小伙子，费力地边走边解说，那些样子和中国人相差无几的老外，却只管自顾自地往前走，全没在听的意思。凌云寺四周游人较多，听口音多是省内各地来的游客，少见举着五颜六色彩旗、忙碌着召集、调度游人的导游，也没见操着南腔北调口音跑来跑去找人的外地游客。寺前九曲栈道进口处的栏杆内，此时已有很多人在排队等着分批放行下栈道去，我们也去那里排在后面。约十分钟，轮到了放行我们这批游客。走进凿在险峻石壁上的九曲栈道，感觉没有事先想象的那样危险。栈道自上而下盘旋九曲，是几百年前与修建佛像同时开凿的。最近这次维修大佛，同时也维修了栈道，并在悬空的一边，加装了牢固的钢管护栏，拓出了几处供游人照相的平台，每天有武警在那里维持秩序，疏导游人，安全很有保障。九曲栈道顶部是个登高远眺，将三江口一带景色尽收眼底的好去处，明代袁子让曾在栈道的近河亭上吟叹：“立亭上则三峨凝黛，水自天来，烟波极目，绿野无际”。栈道内侧石壁上有很精细的雕刻，形象生动，人物丰腴端祥，线条优美，并刻有楼台亭塔，据说是研究唐代建筑和石刻艺术的宝贵资料。栈道共200多级石阶，最宽处1.45米，最窄处还不到1米，沿崖迂回而下。下到大佛脚下，我们和许多游人都在这里摄影留念。
因摄影，在大佛脚下耽留了一会，然后走大佛左侧的凌云栈道上山。凌云栈道开凿于1983年初，1984年峻工，同年十月开放。全长约500米，北端与大佛相连，南端与碧津楼相连。相传这里原是龙王三太子求学于苏东坡上、下山的路径，因此被称为“三太子人海处”。凌云栈道削壁穿洞，架虚构空，藏奇露险，婉蜒曲折在大佛左侧悬崖绝壁间，有些地方窄得仅容一人通过。游人都是单一方向行走，我们没遇到逆向或是返行的。经一段悬空架设的百步栈道，攀上松韵亭小憩片刻又继续登山，很快走过栈道，回到游山路上来，时间已是中午，我们开始向乌尤山方向走去。一路走走看看，信步游览中又登上好几十级青石台阶，来到了古树参天、松竹苍翠的丹霞峰上，一座巍峨壮观的仿唐式古风宫殿出现在眼前，查看手中的导游图，图上竟不见有此景观。近前才知道，此处名为“佛国天堂”――是乐山大佛文化内涵的延伸景观。佛国天堂雕梁画栋，金壁辉煌；是凌云山上融古建筑、摩崖造像、雕塑、壁画、彩绘为一体的主要景观，它有天桥、天门、天梯、云台、云梯、三大宝殿等12个单体的仿古建筑。殿内弥勒金佛安祥高座，笑脸迎宾，他那大肚和颜像最为可爱，一副容天容地，无所不容的模样，让人一扫诸多的尘世烦扰。这么一个精妙的所在，不知为何在新制的导游图上竟会没有，我们满山转来转去，差一点与之错身而过，到这里的游人也极稀落，这恐怕也是个原因。
佛国天堂有石刻长廊，镌刻有以《弥勒三经》和敦煌壁画为依据的弥勒佛生平和经变故事，石刻造形精美，妙趣横生，我们因还要去游乌尤山，未及细看。出殿下石阶，冒着仍在下的细雨转往凌云后山另一大景观“璧津楼”。中途在碑林茶园休憩，三人按各自口味自选品尝了乐山的面条、水粉、“豆腐脑”等小吃，吃后众口齐呼：不敢恭维！特别是那“豆腐脑”，竟是碗用绿豆淀粉搅成的浆糊，内有星星点点的豆腐屑，上面撒了点大头菜粒之类的作料。
从山顶下行往凌云后山，妙在可俯视雄踞在后半山山道上的璧津楼，它碧瓦朱楼，依山取势，不拘一格，牌楼正对石阶，右面沿崖端建有长廊，左面向上依次排列三层楼房，并有一小院落，格局参差紧凑，是个具有突出明清寺庙建筑特色的仿古建筑群。从山上往下看，好像于青山绿水间突然出现的世外仙境。走过后回头从山下仰视，却又有一夫当关，万夫莫开的气势。
据介绍，壁津楼原址在乐山城南，建于宋代。《水经注》和宋代魏了翁《璧津楼记》记载，其名中的“璧”字，取青衣江出璧玉，“津”字是渡口的意思，故取名“璧津楼”。原楼已毁，现建璧津楼的地方是原祭祀川主神像的洪川庙。
从璧津楼后山门出凌云山，山脚下是一条叫“麻濠鱼村”的短街，两旁呈明清风格的建筑高大古老，宽宽的屋檐遮风避雨，正好成了卖各种快餐小食摆摊设点的场所。由于游人太少，显得客少店多生意清淡，见到下山的我们走来，各家店主纷纷招揽进店去吃饭、休息。我们留意了各家小食，依然是些面条、水饺之类，没见有啥特色的品种。于是快步穿街而过，经过“麻濠崖墓”展馆门前，在那里拍了些照片后便奔濠上大桥，过桥去麻濠对面，登游这次游程的最后一个景点乌尤山。
（五）
过“麻濠”桥，我们一行到了凌云山对岸的乌尤山，购票入山门（每人5元）。这里山门内外一段较凌云山进门处要开阔，摆有许多卖旅游纪念品的小摊，但多是其它各旅游地都可见到东西。林？选了枚镌有乐山大佛浮雕像的生肖记念章，算是有特色的作为来乐山一游的纪念。
乌尤山据专家考察原与凌云山连在一起，凌云、乌尤、马鞍三山并立江畔，统称青衣山。凌云山峙其右，马鞍山居其左，乌尤山介于其中，古称青衣中峰。“乌尤”二字的由来，一说因山形似乌牛突出水中而被古人称作乌牛山。到宋朝时，诗人黄庭坚觉得不雅，便改名为乌尤山，取意此山竹树茂盛，墨绿尤甚。另一说称山中原有唐时铜铸观音菩萨的化身“面然”，也称“乌尤大土”的佛像，因名“乌尤”。
乌尤山因四面环水，孤峰卓立，古代又以“离堆”名之。而隔断凌云、乌尤两山的“麻濠”，实为引岷江水绕乌尤山的一条溢洪大水渠，传说是秦时李冰所凿，为的是消减对面直冲而来得大渡河水势。大渡河古称“沫水”，青衣江古称“若水”，郭沫若一名，便由他故乡的这两条河名合成得来。在古代，大渡河水患严重，《史记.河渠书》载：“蜀守冰，凿离堆辟沫水之害”。这个蜀守“冰”，便是李冰。审度这里实际的山川形势，即便2000多年后的今天看来，这一举措，仍是科学合理，颇具眼光和魄力。治水绩效也显而易见：汹涌而来得大渡河水，被开凿的“麻濠”顺势引导着绕乌尤山转一圈后又回到下游岷江，那股状如野马奔腾的水势因此得以平缓。
李冰当年凿山在既无机械又无爆破手段的条件下，据说用的是“积薪烧岩”办法，此法他在都江堰用过，在乐山用过，在下游的宜宾也用过，累用不爽，可谓是用火攻法开凿山岩的行家。李冰，古代川人奉为“川主”，沿岷江留有他许多治水的功德胜迹。除了众所周知、带给四川“天府之国”美称的“都江堰”外，乐山的这个“离堆”是一个，下游宜宾的“红岩子”又是一个。“红岩子”在宜宾城外20里的岷江边，面对大江清流的崖壁陡峭如削，呈着火焰般的红色，志书上称为“赤崖”，民间叫做“红岩子”。其崖壁上几无草木，却布满了些斑斑斓斓的色痕，远看似插着许多巨大的古代刀、剑、戈、戟。《华阳国志》谓之为赤崖“蜀王兵栏”的，即是此处。史载，李冰曾在此处凿岩疏导岷江，有“其岩崭峻不可凿，李冰积薪烧之”的文字记载。
循石梯登山上行，一路还是只有我们几人。山上枝叶茂盛，翠竹阴深，未住歇的细雨依在菲菲下着，冒雨来到座落在乌尤山顶的乌尤寺。乌尤寺，原名正觉寺，创建于唐代，北宋时因山名“乌尤”改为乌尤寺。现存庙宇是清以后的建筑，为四川省内保存较完整的寺庙之一。
入寺门，穿过有四大天王像的天王殿，迎面为弥阳殿。弥阳殿之右，临江边有一亭名“青衣亭”。到此凭亭栏举目远眺，顿觉心胸开阔，美中不足的是视线为亭外几竿弱竹所遮，不能穷目力所及。乌尤寺正殿是大雄殿，结构严谨，灿烂辉煌。佛殿侧是罗汉堂，500余尊泥塑彩饰佛像，神采各异，虽不及新都宝光寺的罗汉堂那样有名气，却也十分壮观。
游毕寺内，我们来到寺后山顶花园，山顶上有结茅亭，亭壁上刻着“唐惠净上人结茅处”八字，传说乌尤寺创建人唐代僧人惠净曾结茅山中，十年不下。这里没有凌云山顶高，但可尽览三江流水和乐山全城景色，在阴而无霾的天宇下，远山近水酷似一幅淡墨浅彩的水墨画，透出一种恬适闲逸的情致，使苏轼那首“生不愿封万户侯，亦不愿识韩荆州。但愿身为汉嘉守，载酒时作凌云游”的诗悄然浮在脑际，当年东坡翁忘情于山水的那份心态，也随之跃然眼前。
下午三时细雨渐息，我们寻路下山从乌尤山东山门出来，乘公交车直达乐山客运中心车站，换乘来时长途车原路返回出发地。车过正在举办春节灯会的自贡，远远看见一片灯火映红了夜暮时的天空，比昨夜在乐山见到的夜色，自然亮了许多。
