先说一段多余的话，或许对于其他非团出国旅游者会有些提醒。我们在国内买机票时听信了售票公司的话，没有买好曼谷返回的机票。心想到不丹以后可以订机票的。谁知不丹旅行社得靠曼谷的关系旅行社订票，得到的回答是我们所持的护照不能买曼谷到暹粒的航班，除非往返票。14日从PARO起飞的航班当地时间下午两点半就抵达曼谷，已经知道下午6.20有飞暹粒的航班，辗转寻着二楼曼谷航空公司的柜台，小姐们告知到四楼F门那里去买票，并查得该航班还有空位。到F门竟如此遥远，这一圈跑得累死人，结果那里的机场工作人员说关闸内并没有卖票的地方，除非出关去买。再折腾回到二楼，有落地签证的办公地，看看有些外国人正在办签证，挺顺利的。那位签证官瞧了我的护照封面，不动声色往回一扔，指指旁边那块公告牌，我这才注意到那是一份用简化汉字打印出来的公告，其中最要命的一条是必须持有离境机票才能办落地签证，而我们恰是因为买不到机票才需要签证出关的。怎么说也没商量，又折回曼谷航空的柜台，人家却已经挂牌下班了。没办法，转过去找到泰航柜台，那里一位年轻人倒挺热情，但他只能解决泰航机票，办不了曼谷航空公司的机票。泰航只有明早飞金边的机票，没办法，即使能解决时间也来不及了。于是决定买明早飞金边的票了，那小伙子一瞧我们的共和国护照，顿时犯难了，说凭这护照不能买金边机票的，那边若不让入境他们就有责任。我们告诉他护照上已经有柬埔寨的签证了，他看看仍不敢作主，用对讲机唤来了一位主管，那主管看过签证说是应该不会有问题，可以卖票。他这才收钱，开单之后他又叫了另一位工作人员，那人拿着我们的护照和钱出关去帮买票了。倘若这位小伙子没那么热心，我们真的不知还会怎样折腾。飞机的起飞时间是清早7.50分，漫长的一夜咋熬哩？儿子终于在四楼找到一间按钟点计算住宿费的宾馆，捱到夜晚11点才入住，六小时收费160美元。加上折腾到金边再飞吴哥往返的资费，计算一下，这一失误导致我们多花了至少600美元。记得姥姥以前教导的：“吃不穷穿不穷，算盘打不到一辈子穷。”确实有道理，特别是我们持有这本护照的话，更需要未雨绸缪才免得花许多冤枉钱添许多没必要的烦恼。
上午9.10分到达金边，然而，那些关员一瞧见我们的护照，立即用汉语索要两美元小费，儿子不肯给就被请到旁边的办公室里去没事找事，耽误了差不多半小时。我在旁等行李时注意瞧瞧，拿别的护照的那关员一个子儿也没要，还有两位跟我们同样护照的都被敲两美元。已经进步多了，1996年来的时候敲诈的还要多，20美元。看来我们的国力增强了，敲诈也少多了。那时红色高棉还在跟政府军作战，虽然战事规模并不很大，但并未平息。记得那时刚出机场，穿着迷彩服的摩托枪手就给我们留下深刻印象，那位坐在后边的枪手，AK47横着，真担心他万一不慎走火，或者心血来潮抠动扳机，子弹是不长眼睛的。那时进入市区，没有一条马路是平整的，路边全是两三层矮楼，而且空房子很多，煞是萧条。如今的金边确实“鸟枪换炮”了，机场虽不大，却是新建的，整洁清爽；从机场到市区，路面很平坦，路两边的新屋接次鳞比，许多建筑工地意味着即将有新建筑会竣工。路灯和各种饰灯使城市变得辉煌，虽然已是深夜，街上依然车水马龙，我猜想大约是白天太热，人们习惯于夜生活的缘故。
据说这个世界上除了美国之外，柬埔寨是惟一流通美元的国家，12年前如此，现在依旧如此。只是物价已经远不是当年那么低了，那时，临别时招待朋友们，一餐饭毕，连同啤酒在内只算13.5美元，现在连一个像样的菜也不止此数了，金边的物价比起国内普遍水平要高30%以上。我们的传媒和学者们很喜欢说98年“金融风暴”的故事，就像关羽后人爱说“过五关斩六将”不爱说“走麦城”一样。其实，紧邻泰国的柬埔寨、老挝、越南当年都没事，而所谓“金融大鳄”索罗斯最终惨败于俄罗斯，差一点血本无归。在柬埔寨，柬币只是用于找零或给小费之用，即使小摊小店甚至街头载客摩托车都用美元，你拿枪逼着索罗斯他也不会来投机的。
在金边转了转，我已在5月去过吴哥，能省便省，就跟旅行社订了儿子去暹粒的往返机票，早去晚归，吴哥窟玩一天也基本足够。这里记述的是我自己去吴哥的旅程。吴哥在暹粒省的省会暹粒市，“暹粒”二字的意思是打败暹罗也即古代泰国，古代国都在吴哥的高棉王国的军队在此击败暹罗入侵军队，就有了暹粒市。这座城市仅市区现在已经有十万余人口，每年接待五百余万游客，96年时它只有三间小客栈，开放旅游七年来，现在仅在数公里长的“酒店街”两边就建造了98家星级酒店，还不够，正在施工的酒店东街两边尚有数间酒店正在同步施工，我们入住的五星级的王子大酒店尚不在这条街上。这是一家法式建筑风格的六层楼，内部几乎全部用柚木装饰起来的酒店，别有一番风味。据介绍说它的老板是一位华裔，此地只要看见店堂里供奉着土地公夫妇的一定是华裔产业，因为柬埔寨本地人是不信奉土地公的，然而土地公还有老婆，大约是他们在此地的创造，中国的土地公似乎没有娶老婆并连带着一同接受供奉的。
稍事休息，我们便登上旅行社派来的中巴车，直奔洞里萨湖而去。汽车行驶在暹粒市，不大的城市几乎全是新建筑，连同街道也很新，沿街都是商铺，它们也跟这座城市一样小巧玲珑却装潢现代。跟柬埔寨其他地方一样，城市里满街跑着摩托车，彰显着一种东南亚特色的繁华。登上游艇之前，导游便告知最好不要给那些照相的拍到你，不然回头时他们就会制成碟子索要美元，可以不给，但摆脱纠缠很麻烦。游艇在很长的水路行驶，两边停了许多游艇以及各种船家，甚至连加油站、机器维修站都建造于船上。离洞里萨湖越近，水面就越宽，因为已经进入雨季，水很浑浊。280公里宽60公里的洞里萨湖一到雨季水面就会扩大三倍左右，田野变成湖面，无数的树木都成水中林。中国有句古老的成语唤做“缘木求鱼”，其含义跟“痴人说梦”差不多。然而，洞里萨湖地区的渔民们却真的具有爬上树捕鱼的真传。无他，因为湖面扩大以后，水中树林里的鱼特别多，靠捕鱼为生的渔民们世代传授就有一种上树捕鱼的绝活，“缘木求鱼”恰成为他们在漫长的雨季里谋生的手段。
越往前湖面也就越宽阔，很快就望不到边际了。湖面上的船很多，其中还有挂着日本、韩国国旗的大船，导游说那是他们援建的水上学校，湖面上船民很多，光越南、泰国闯入的渔民就有20万上下，这些学校都是免费上学的。再往前就看得见一个水上村落，那船家简直数不过来，不断地有小船驶过来兜售，大抵都是水果、饮料、小食品之类。忽然见一条小船，那女孩大致三四岁吧，身上缠着一条蟒蛇，看样子比她还长一倍。女孩的母亲只卖香蕉，一美元一挂，我们为这女孩就买了几挂。旅游船的终点是一只大船建成的商店，卖的旅游商品很多，还有桌椅供游客休息吃喝，若想点菜吃饭也行，大船上养着洞里萨特产笋壳鱼以及鳄鱼，甚至还有活鸡什么的。休息足够，那条游艇返回来了，我们踏上规程回酒店休息，明早要起早，据说吴哥寺的日出很壮观，看日出须得5点就出发。天知道后半夜开始下大雨，直到早晨也没停，日出是看不成了，我们也不必赶早。
吴哥是联合国1992年颁与的世界文化遗产之一，对于见惯了文化古迹的中国人，寻思着它大约像我们的长城。民谣曰：“不到长城非好汉，爬上长城一身汗，下次再来是笨蛋。”看来有理，人家写作这诗句的似乎就从来没打算到近在咫尺的长城来充当哪怕一回“好汉”。清晨，在酒店用罢早餐，旅行社的小莉导游便领着我们上车奔吴哥城而去。我寻思着大概吴哥跟长城大概差不多，不亲临一次会遗憾，来过也就如此而已吧！由暹粒去吴哥窟的路不算远，十几公里罢了，许多欧美游客采取租一部自行车骑过去慢慢游览的办法，法国人编写的吴哥导游手册，最短游览时间定为3日，最长9日，我揣摩着：用得着这么长时间么？
旅游车出发，这一段公路都在茂密的林间穿行，一想到这座古都竟被热带雨林掩藏了几百年之久，可知热带雨林的遮蔽是何等严密。据考证，大约1403年暹罗国军队攻破吴哥，真腊国迁都金边，此地即被废弃。但也有传说称暹罗军队屠城，后发生瘟疫，吴哥便荒废了。但1586年曾有欧洲传教士到过这里并向外界作了介绍，吴哥及附近一带还是有土人居住的，也说到吴哥古迹，但没能引起注意。直至1861年1月，法国生物学家亨利·穆奥（Henri Mouhot）在密林中发现宏伟惊人的古庙遗迹，他把这次发现写成《暹罗柬埔寨老挝诸王国旅行记》，称：“此地庙宇之宏伟，远胜古希腊、罗马遗留给我们的一切，走出森森吴哥庙宇，重返人间，刹那间犹如从灿烂的文明堕入蛮荒”。而法国摄影师艾米尔·基瑟尔（Emile Gsell）1866年发表他所拍摄吴哥窟照片，人们首次直观了吴哥窟的雄伟风采，世人这才开始对吴哥刮目相看。
1863年柬埔寨沦为法国的保护国，到1907年，统治印度支那的法国从泰国手里将暹粒、马德望等省份索归柬埔寨。次年起，法国远东学院开始对包括吴哥窟在内的大批吴哥古迹进行为期数十年的精心细致的修复工程。据说，法国植物学家意外发现它时世人居然说不明白它的究竟，反倒是元成宗铁穆尔在元贞二年（1296）派遣周达观出使真腊居吴哥一年，周回国后作《真腊风土记》，算是比较详细地记述了古真腊国特别是首都吴哥的状况，而此前的首都曾在今日吴哥窟东南约20余公里处，叫做罗洛斯遗址，尚可观赏普力科、洛雷、巴孔三座寺庙建筑群，据说跟吴哥窟风格相同，布满浮雕。我们时间紧，也就没去细瞧了。30多年后，元代航海家汪大渊又到吴哥，亦作了介绍。就在暹罗破吴哥之前不久，永乐二年，明成祖派尹绶到过吴哥，尹回国后将真腊国的山川、地理和吴哥都城所见，绘画成图上呈皇帝，得了夸赞，然后照例束之高阁。可见，中国人更熟悉这里的情况，几乎古代吴哥所有文字记载都是从中国得到的。
还有另一种说法：周达观写了《真腊风土记》，为的是侦察军情民情，以利元朝南征之用，于是周的文字并没能出书。及至元灭明兴，才在《历代小史》等五六种集刊中辑录了此文，甚至清代的《四库全书》等文集大成里也收录了此文。我手头有此文，共十四页，我们祖先是不会看重它的。倒是法国人Remusat在1819年发现此文并将其译成法文，发表在当年的《旅行年报》上，这才引起人家注意。不但那位生物学家穆奥是根据周达观的报告去寻吴哥的，就连法军也是依据这个情报攻占印度支那三国的。周达观做梦也不会想到，他耗时一年侦察的结果，几百年后竟然让法国人“按图索骥”了。1902年法国汉学家Pelliot寻来较好的版本重新翻译，还根据新的勘察资料对它进行了补充完善，再次出版，而中国人只是到30年代才根据这个法文译本再翻译成中文出版，有此“出口转内销”之绩效，中国人这才热闹起来。
我们乘坐的中巴车进入吴哥窟旅游区的大门，购买了每人20美元的进场门票，这是一日游的价格。倘若掏40美元，那就可以入内游览三日。购门票时每人需拍照，照片就打印在门票上。导游说，以前的门票是无需拍照的，有韩国旅游团购票进入后又派人将门票送出来，供下一个团进场，于是就有拍照这一招。我想这大概是贬损韩国人的。目前在柬埔寨投资最多的是韩国人，游客也最多，倘若要防止逃票，只需撕副卷就可以了，犯不着如此麻烦。把照片打印在门票上恐怕更有纪念性，不菲的门票价格，作这一点补偿似乎并不过分。
然而验票后汽车继续前行，吴哥窟的风貌就开始展现，首先就是道路两旁巨大的树木，它们本身以及身后延绵无尽的密林，给人一种肃穆敬畏的感觉。车行数公里，经过吴哥寺，宽阔的护城河那边，耸立着吴哥寺，又称“小吴哥”，如今柬埔寨国旗上留有它的剪影。它的正面向西，导游说因其正门朝西，上午它就背光，我们下午再过来参观，先游大吴哥城，它正面向东，上午正是参观的好时候。前行约两公里，在高大的夹道树木间可以看见吴哥城也即“大吴哥”的南城门，典型独特的风格，一望即知。令人吃惊的是城门外那条宽阔的护城河，与它相比，紫禁城外那条护城河只能算一条河沟。门前的石桥两边石雕栏杆是柬埔寨到处可以见到的七头蛇神图腾，左边蛇身上骑着54位天使石雕，它们面容清秀和善，象征着美与善；右边蛇身上同样骑着54位恶魔石雕，它们面目狰狞刚毅，象征着丑与恶。狭窄的城门只能容许一辆轿车通过，确实也有不少汽车从这座门里穿行而过。门楼上刻着巨大的吴哥脸谱，砌成这门楼与城墙的石块完全不用灰浆，石缝细密，可见当年工匠们精湛的手艺。
进了城门，里边依旧是古木参天夹道而立，一眼望不见路的尽头，依稀可见当年这座帝都何等恢弘。吴哥城据说就是真腊国的王城，如今城内最完整的的建筑应该算城中心的巴扬寺，其最显著的特征就是那些巨大的佛面雕塑，有一百多个，一个个都面露微笑，成为著名的“高棉微笑”。然而我在观赏赞叹之余也不得不佩服当年真腊国王那份耐心：雷同的笑脸真的值得雕刻一百多个么？至少我是看得烦了，还有那些浮雕，也是不厌其烦的，吴哥的雕刻恐怕比我们祖宗留下的全部雕刻还要多很多，若去分门别类却分不出几个门类来，很有些以数量充质量的味道。可见，古真腊的决策者们想像力有限，整不出太多的花样来，然而古真腊国有很雄厚的经济实力，于是才能打造出如此规模巨大的石雕之城，留给后人一个受人景仰的旅游胜地。只有在巴扬寺那些不显眼的石墙上，大约允许任由工匠们刻些装饰，倒反留下了反映庶民生活的浮雕，甚至连女人生孩子的场景都有，生活不愧是艺术之源泉，若无统治之禁锢，创造是可以无限的。
古观象台应该算是吴哥城里最壮观的遗迹，面朝东方的观象台长达350米，它背后的王宫已经成为一片废墟，依稀可以依据存留的基座看得出当年何等宏伟，然而这座高约3、4米的古象台基本完整。它的标志性雕刻应该算那六个象头，象鼻垂地如柱。看过巴扬寺众多雷同的笑脸所产生的厌倦感，被这里面貌一新、生动活泼的雕塑一扫而光。除了抬举着观象台的力士之外，还有诸多各种动物的雕刻，这些雕刻如此生动，似乎要与台前那个辽阔的阅兵广场相匹配。广场另一边在高大的树木间耸立着12座古塔，那些塔当年何用呢？周达观介绍过它的用途：原来是当年诉讼用的，双方当事人各入一塔，周围有双方当事人的亲友监督不许对方舞弊。当事人关在塔里几日之后无论何因导致生疮发病，即告败诉，无灾无病一方胜诉。大约是神明在惩恶扬善吧！旁边还有几堵更高的石墙，满是雕刻的人像，导游介绍说那是当年的火葬场，是专供王室火化的场地还是可供全体民众？不得而知了。然而周达观介绍真腊国当年实行的是天葬，即使有少数火葬者也仅限唐人，他们断不可能移尸至皇家禁地来火烧的。
从古观象台离开，坐汽车出吴哥城东门，一座当年就未曾完工的塔高寺显出朴实无华的建筑本色，似乎在告诉现在的人们：你们所看过的那些寺庙建筑，都是这样建好之后再雕刻而成的。只可惜苦了那些正在修复吴哥的各国队伍，联合国、中国、日本、韩国都有施工队伍在此担负修复任务，他们必须一块一块地寻找那些乱七八糟的石头，把他们编号，再一块一块地比对，费尽心思使这些石块各归原位，拼砌出原来的造像来。据了解，1998年“红色高棉”被招安，战事了结，排雷又费了许多时间，然后吴哥古迹的修复是在2001年才得以开展的。七年时间无论暹粒还是吴哥窟能达到目前的水平已经算快速的了，若知道07年吴哥窟接待了约500万游客，可见其发展之快。按照吴哥的规模，哪怕接待多几倍游客也断然不会拥挤。
再前行不远，就是塔普伦寺，这是真腊七世国王为祭祀其亡母所建的寺院，如今基本上也是一座废墟。然而这座废墟却是我最留恋的所在，无他，这里显示出生命与死亡的交流，那些巨大的树木用它们的枝干尤其是树根，缠绕着残缺甚至垮塌的石砌屋宇，似乎在演奏着一场生与死的交响曲。任何言辞描述恐怕都无法表达，只能用图片来说话了。
中午回暹粒吃饭，正午太阳骄横，回酒店午休一会，再奔小吴哥。如今柬埔寨的国旗上就有小吴哥的轮廓图案，可见其地位之显要。小吴哥位于大吴哥南偏东1.7公里处，也叫做吴哥寺，但又不全是一座寺，它与大吴哥类似，也有外城，占地约一个平方公里，约为大吴哥的四分之一。吴哥寺仅是城中心位置的寺院，跟巴扬寺在大吴哥的位置相同。问题在于，小吴哥更显印度教色彩，这里供奉的主神就是印度教里惩恶扬善的毗湿奴(visnu)，而印度教是崇拜太阳的，吴哥地区的寺庙正门全都朝向东方，只有小吴哥正门向西。导游解释说这里应该是一座陵寝，印度教里陵寝面向西。似乎说不过去，整个小吴哥似乎更像一座缩小了城池，它跟大吴哥一样有190米宽的护城河，而且，内中并无墓葬遗迹，大概只能是个迷。
车到小吴哥西门，首先看见通往城门的石板道两边生长着几棵巨大的菩提树，据说它们已经八百多岁了，巨大的树冠之下不少人在休息。太阳照耀下的小吴哥果然远比大吴哥壮观，一条宽约十米长约500米的大块石板路跨越宽大的护城河直通外城正门，比大吴哥更气派。
穿过石砌的门楼，顿时感叹内院更壮观，又一条更宽阔的引道直抵吴哥寺正门，大约也有400米长。引道两边都是宽阔的草地，望过去，吴哥寺的建筑要完整得多，怪不得柬埔寨要把它的剪影置于国旗正中。一路行过去，寺前左边有一方很大的池塘，水面上生长着一片睡莲，把吴哥寺映衬得格外秀丽，尤其是寺前左右那几棵高耸的槟榔树，成了吴哥寺不可或缺的陪衬。
进入寺庙，与巴扬寺类似的布局，正方形的石砌回廊围着吴哥寺，回廊一圈石壁上是八段浮雕，每段长达百米，高约5米，合计八百米，据说是人世间规模最大的艺术作品。据介绍，这幅巨大壁画式石雕刻着印度两大史诗《摩诃婆罗达》与《罗摩衍那》述说的故事；有建造吴哥寺的朝廷要员们的威仪；还有天堂地狱刑罚等故事。这里有战争、生活、神话交织而成的艺术形象，甚至还有诸多动物参与其中了。
进入回廊内部，里边就是吴哥寺。台基高达十余米，四面共十二座阶梯陡峭，只可惜正在维修之中，游客不得攀爬进入吴哥寺内。从外部仰望人们誉之为“古建筑奇迹”的吴哥寺，也是布满雕塑，四座角塔拱卫着中心主塔，比不上巴扬寺那些塔那么多，却比那些残破的塔更威严。我围着它走了一圈，似乎感觉到某种雷同，然而这种雷同感不如在巴扬寺来得强烈。当然，也没有巴扬寺外墙壁上那许多充满生活气息的写实雕刻。
从小吴哥出来，沿原路返回，再次经过那条宽阔的护城河。太阳已经西斜，小吴哥在夕阳的映照下显得多了许多温馨，然而很快，厚厚的云层遮蔽了夕阳，那一抹余晖也就消失了。我们聚集在菩提树下，吴哥窟是全境禁烟的，唯有这几处游客聚集的商业区允许例外。等全车人都到齐了，旅行车开行，导游告知我们现在上巴肯山，观看吴哥窟的落日。巴肯山就在不远处，似乎紧靠大吴哥的护城河，山并不很高，但很陡，山顶上的宗庙也像是一座石砌的山。整个柬埔寨几乎没有什么山，除了与泰国、老挝交界处称为山区之外。无怪乎巴肯山会成为古都的宗庙所在地。从山顶看下去，这座山似乎比小吴哥那些寺塔高不了多少，只是期盼的落日被云层吞噬了，就连晚霞也不成样子，只得怏怏而返，算是结束了吴哥之旅。
(2008.8.7首发凯迪幸福之旅)
