寂寞桂河桥
作者：牧雨
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寂寞桂河桥
作者：牧雨
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寂寞桂河桥 泰国游第一天，上午参观了大皇宫、玉佛寺和柚木宫，下午便离开了曼谷市区，旅游大巴载着我们向西北方向行驶了两个多小时，去参观位于北碧府的桂河大桥。和大多数人一样，最早听说桂河大桥，也是源自那部获得奥斯卡金像奖的同名美国大片。 根据史料记载，二战期间，日军为了切断中国从国际上获取战略物资的滇缅运输线，以偏师经缅甸侵入中国云南，进而实现控制整个中南半岛、进逼南亚次大陆的战略目的，计划修筑一条窄轨轻型铁路，用以向前线运送军队和后勤战略物资。这条铁路全长415公里，始于泰国西部的叻丕府万磅县，中间经过北碧府的桂河大桥，止于缅甸东部的登逼乌沙呀市，所经路段大部分都是渺无人烟的崇山峻岭和悬崖峭壁，到处布满了瘴气蒸腾的热带雨林，蛇蝎蚊虫横行其间。 日军把在太平洋战争中俘虏的英、美、澳、荷等国的战俘61000多人调来此处，又强征了27万名泰国、缅甸、中国和马来西亚籍劳工，全部投入修路工程。按照原计划，这条铁路要用6年才能建成，但在日军枪口与屠刀的威逼下，只用了15个月便建成通车。据统计，在这一年多的时间里，死亡的盟军战俘达1.6万人，亚洲劳工10多万人，合计死亡比率大致为35%左右。415公里长的铁路，平均每走5步就埋葬着一名死难者的遗体，因此人们把这条用人的血肉铺就的铁路称为“死亡铁路”。 位于北碧府（Kan-chanaburi）境内的桂河桥，是这条铁路上最重要、跨度最长、施工难度最大的一座桥梁。桥梁刚刚修到一半，便被盟军的飞机发现。敌对双方都知道这座大桥的重要性，一方轮番轰炸，另一方抓紧抢修，工地上留下了一个个弹坑，一段段残梁，以及一具具尸体。然而，当飞机的呼啸声刚刚消失在桂河上空，劳工和战俘又在皮鞭和枪托的胁迫下出现在工地上。“死亡铁路”全线完成，已是二战末期，而盟军马上又将桂河桥以及一些路段炸毁。 战争结束后铁路被移交给泰国政府，1948年，泰国政府将铁路和桂河桥按照原样重新修复通车，但将终点站设在离桂河桥数十公里外的南笃，已不再穿越泰缅边境。如今仍在运行的“死亡铁路”依然保持着窄轨轻型铁路的原貌。 战后，泰国政府为纪念修筑“死亡铁路”惨死的盟军战俘，特地在桂河桥附近捐献出两处土地作为墓园，一处是北碧火车站后面的干乍能武里墓园，埋葬了6982具英、荷战俘的遗骸；另一处是距市区约2公里的考本墓园，埋葬了1750具战俘遗骸，这处墓园位于桂河边，正是以前的战俘营地。同时，还在桂河桥附近建了一座小型的二战博物馆。 1956年，联合国科教文组织将两处墓园、桂河大桥和博物馆等地列为二战史教育基地，同泰国政府一起，每年拨款进行维护保养。为悼念修筑铁路的牺牲者，每年11月28日至12月7日，泰国政府都会在桂河桥举行纪念活动，以提醒世人勿忘这段饱含血泪的历史。 北碧府前往桂河桥的路边就是盟军战俘公墓，公墓内绿草如茵，庄严肃穆，与围栏以外的浮躁喧嚣似乎是两个世界。简朴的欧式墓碑纵横划一，像是仍然保持着建制的一支部队，静静地接受检阅。尽管是匆匆掠过，仍可看到不少墓碑前摆放的鲜艳花环。死去的盟军战俘大多埋葬在这里，接受后人的凭吊，而更多的亚洲劳工的尸骨，至今仍悄无声息地长眠于深山密林之中，被人永远遗忘。 桂河桥上游人如织，桥头左近是各种规模、各种风格的旅游商店和摊档，商店、酒吧、餐厅、游艇，都尽最大可能凑到铁桥近旁。年轻一代的泰国人对那段历史似乎没有什么兴趣，但却知道这段故事和这座铁桥会给他们带来不尽的游客，以及随游客而来的滚滚财源。 铁桥凌空飞架，造型突兀，锈迹斑斑。桥两端的金属构架是弧形的，而中部却穿插着两个矩形构架，不知为什么会这样设计，也不知是原来如此，还是重建时改成了这样。被改造成旅游车辆的旧式火车，仍在大桥上往来行驶，车身挤在游人之间，速度缓慢得与游人同步，在空旷的河面上，机车微弱的汽笛声甚至压不住游人的喧嚣。若非凭借各人的历史知识以及丰富的联想能力，游人恐怕已经很难勾起心灵的震颤。或许，只有详细了解这段历史的人，走在这座桥上，才会背负着一种或是悲壮，或是震撼的感觉。 我从桥的这一头走到那一头。铁道还在向前方延伸，直到隐入树林深处。桥头附近就是一处专门针对中国游客的土特产市场，“缅甸玉器”等中文招贴随处可见。桥头左下方，蓦然现出一通小小的白色方尖碑，与周边的环境格格不入。那是一个中国远征军的后人，自费竖立起的一座模拟纪念碑，以纪念抗日战争中中国远征军的丰功伟绩。 剑形碑身四面镌刻的文字分别是：“孤军永垂”、“中华英烈浩气长存”、“华军威立不败之地”、“中国远征军功高如天”。碑身“剑柄”处镌有铭文阐述“孤军”始末。 中国远征军是抗日战争时期中国政府为了支援英军在缅甸（当时为英国属地）抗击日本法西斯、保卫中国西南大后方而派遣的出国作战部队，是中国与盟国直接进行军事合作的典范，也是甲午战争以来中国军队首次应国际请求出国作战，实际上成为南亚战场的抗日主力军。远征军重新打通了国际交通线，使得国际援华物资源源不断地运入中国；把日军赶出了中国西南大门，揭开了正面战场对日反攻的序幕；钳制和重创了缅北、滇西日军，为盟军收复全缅甸创造了有利条件。从中国军队入缅算起，中缅印大战历时3年零3个月，中国先后投入兵力总计40万人，伤亡总数接近20万人。中国军人用鲜血和生命书写了抗日战争史上极为悲壮的一笔。 附注：远征军部分主要将领 卫立煌——远征军司令(第一次未到任，由杜聿明代理，后由罗卓英继任；第2次亲自带领出征)； 杜聿明——第5军军长兼第一次远征总指挥； 罗卓英——第一次远征代总指挥（后出任由撤至印度的远征军改编的中国驻印军副总司令兼参谋长）； 孙立人——新38师师长，后出任第1军军长（屡建奇功，号称丛林之狐）； 戴安澜——第200师师长(远征军阵亡中最高军阶者。毛泽东、周恩来都曾为其题写挽诗、挽词)； 廖耀湘——第22师师长（战功仅次于孙立人将军） 宋希濂——第11集团军军长； 李弥——第8军副军长兼荣一师师长。 二战结束后，远征军作为“国军”的主力，基本上全部返回国内，投入了与人民解放军争夺神州大地的决战。三年之后，或被歼灭，或被击溃，剩余的大部分逃到了台湾，然而也有一小部分残军又逃到了当年远征的战场。这支残军始而配合台湾“反攻大陆”，直至“反攻大陆”不成，最终变成了一支没有祖国的孤军游勇，经半个多世纪的历史浪潮涤荡，逐渐被国人遗忘。 当世界人民欢庆二战胜利，纷纷在桂河地区修建陵园、纪念碑等纪念性建筑时，却没有一碑一墓用来纪念远征军的阵亡将士。鉴于远征军曾经是新中国的敌人，出于政治原因，中国政府自然不会出面为其请功，而逃去台湾的国民党当局自顾不暇，活人尚且安顿不过来，哪里还顾得上死人？如今的桂河桥畔有盟军的墓园，甚至还有日本阵亡军人的墓地，年年有人修整、祭奠，却惟独没有中国军人的魂归之处。盟军战俘公墓近旁的“万人墓”，应该是中国战俘与劳工的合葬墓地，却和当地普通华人的墓地混在一起，简陋、拥挤、杂乱。即使在有些旅游手册上标注出来，也仅仅被称作“Chinese Cemetery”而已，而更多的死难英灵则变成了孤魂野鬼，飘忽在南亚的崇山峻岭之中。 历史转眼间已翻过了60多年，历史的、政治的、地缘的原因，已尘封了许多国人的记忆。出于意识形态方面的原因，在中国大陆以往的历史课本上，抗日题材影片中，纪念抗日战争胜利的活动中，几乎从未提及远征军。直至改革开放以后，随着国势日强，执政党观念的提升，有关中国远征军的史迹才日渐出现在图书、报章，以及官方的电视屏幕上，越来越多的国人开始知晓戴安澜、孙立人这些抗战名将。通过大型电视剧《我的团长我的团》的播映，40万中国远征军人前赴后继、英勇杀敌的悲壮历程才开始揭示于民众的眼前。 相关精彩图片请移步作者博客：http://muyv.blog.hexun.com/36912636_d.html
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